Как восстановить почву, как вернуть плодородность

Как восстановить плодородие почвы

Монокультуры, длительно посаженные на одном месте, берут из почвы необходимый им комплекс питательных веществ. Особенно опасны в этом отношении растения с неглубокой и неглубокой корневой системой, которая серьезно истончает поверхностный плодородный слой. К такому же плачевному результату приводит неграмотное и преждевременное наложение повязок или их полное отсутствие.

Как обеспечить восстановление утраченного плодородия почвы? Самым экологически чистым считается внесение органических веществ. Для этого подойдет любой свежий навоз, оставшийся от разведения домашнего скота (мелкого и крупного: лошади, кролики и т.д.). Удобнее сейчас, несомненно, коровяк, его вносят поздней осенью, равномерно распределяя по участку. Чтобы помет перекал до весны, они помогли восстановить структуру, но при этом не потеряли своих полезных качеств, их нужно закапывать в землю, перекопав на глубину прикорневого слоя (10-15 см).

Коровий навоз универсален, он может восстановить любой тип почвы. Ежегодное внесение не требуется, достаточно проводить через год (на рыхлых песчаниках) или даже гораздо реже — через 3-4 года (на тяжелых почвах). Свиной помет, для которого характерно высокое содержание влаги, разлагается гораздо медленнее, не выделяя тепла. Поэтому на легких и рыхлых песчаных почвах рекомендуется использовать свиной навоз.

С другой стороны, фекалии лошади при разложении выделяют много тепловой энергии. Имея рыхлую консистенцию, конский навоз быстро переходит в форму, усваиваемую растительными организмами. Вводится в грунт не чаще одного раза в 2-3 года, больше подходит для устройства нижнего обогрева теплиц и парников, а также для устройства теплых грядок.

Птичий помет, который имеет повышенную концентрацию полезных элементов питания и различных микроэлементов, в чистом виде для повышения плодородия также закапывают в землю перед зимой. Компост, полученный из различных растительных остатков, также поможет восстановить и улучшить качественный состав уставших и истощенных почв.

Хорошие результаты даются при внесении торфа (болотный верх), но им удается восстановить почву на короткое время.

Все больше садоводов и огородников в целях восстановления плодородия почвы после выращивания основных культур сажают удобрения на освободившуюся землю. Эти растения, которые имеют более разветвленную, мощную и сильную корневую систему, способны извлекать питание из глубоких слоев почвы и обогащать истонченный верхний слой. Наиболее подходящими являются различные представители бобовых культур (люцерна, горох и др.), Клубеньковые бактерии, обитающие на их корневищах, активно обогащают почву азотом.

Грамотная и грамотная организация севооборота непременно способствует повышению плодородия земли в огороде. Дело в том, что для поддержания оптимального баланса почвы посаженные культуры необходимо менять каждый год. Нельзя высаживать растения (даже принадлежащие к одному семейству) на одном и том же месте несколько лет подряд. Возвращать их разрешается только через 4-5 лет, иначе восстановить фертильность будет сложно.

Как и чем можно оздоровить почву на огороде

Если нет органики, можно сеять сидераты: фацелию, рапс, рапс, редис, рожь. После сбора урожая снова посейте и оставьте на зиму.

Насыпьте навоз тонким слоем (5-10 см) под растения и накройте какой-нибудь мульчей. Мульча из навоза — самый безопасный и естественный способ рентабельного использования навоза. Чтобы он не смылся под дождем — накройте фольгой, листвой. Вышеуказанные меры по улучшению почвы достаточно эффективны и проверены опытными садоводами и огородниками.

Биосоединение. Чтобы сделать биокомпост правильно, слои разной органики нужно постоянно присыпать тонкими слоями земли.

Есть еще один метод компостирования, например, при производстве биогумуса. Создайте ворс теней, но не высокий, 5-6 слоев, чтобы не «загорелся». Бросьте червей, укрыв их от проливного дождя и пересыхания. И добавляйте новые слои не сверху, а сбоку, на склоне ворса, наискось снизу вверх. Однако во время обработки выбирайте биокомпост. Выберите уровень — добавьте уровень. Затем плечо «ползет» в одну сторону. Отсканировано до края: выберите больше половины и начните добавлять «канал» с другой стороны. Берт возвращается.

Этапы комплексной обработки почвы

1.Уборка

После сбора урожая необходимо очистить грядки от верхушек и удалить все дикорастущие растения, а также рыхлить или перекапывать почву на глубину до 7 см.

2. Посадка сидератов

За два месяца до наступления морозов зеленые удобрения можно сажать на пустые грядки или участки земли. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности рыхлой почвы, а затем замульчировать или просто засыпать землей. Лучше сажать озимую рожь и овес, они считаются морозостойкими растениями.

3. Внесение органики

Почву следует обогатить питательными веществами, для этого необходимо внести органические удобрения:

Навоз на глинистых почвах увеличивает рыхлость и водопроницаемость, а на песчаных — вязкость и улучшает удержание влаги. Навоз нужно вносить с большой осторожностью. Его рассыпают по участку или заносят под осень перекопкой 1 раз в 3-5 лет. Невозможно вносить навоз для всех культур. Например, если вы планируете весной выращивать в саду салаты, сельдерей, кабачки или огурцы, вы можете применить это органическое удобрение. А вот под томаты и многие другие культуры не стоит.

Осенью в почву вносят перегной. В отличие от свежего навоза, перепревший навоз более мягко увеличивает плодородие почвы, поэтому вы можете использовать его без опасений.

Торф отлично подходит для тяжелых почв, но при внесении этого органического удобрения помните о его кислотности. На грядки нельзя класть кислый торф.

Перезрелый компост также считается отличным удобрением, подходящим для внесения в почву на дачном участке.

Перезрелые опилки отлично разрыхляют почву. Также можно добавить в почву свежие опилки, но предварительно их нужно залить раствором мочевины (1 столовая ложка на ведро воды).

Не выбрасывайте растительные остатки, сорняки и листья. Разумное использование зеленых остатков:

• затем лежа на грядках или смешанный с почвой;
• измельчить их специальной мясорубкой или измельчить обычной лопатой;
• в конце накройте грядку пластиком, картоном или досками.
• затем полить почву водой и любым ускорителем компостирования;

4. Внесение минеральных удобрений

Помимо органических удобрений в почву необходимо добавлять минеральные вещества. Фосфор и калий способствуют формированию у растений сильного иммунитета, который впоследствии помогает им благополучно пережить зиму.

Азот, в свою очередь, отлично насыщает почву и в начале нового сезона помогает посаженным культурам обрести пышную зеленую крону.

Минеральные удобрения можно использовать как в жидком, так и в сухом виде.

5. Обеззараживание и лечение почвы

Осенью важно обработать почву от спор грибка и других возбудителей болезней. Для этого можно использовать следующие препараты:

• Фитоловин следует использовать по инструкции, им достаточно 1 раз залить грунтом.
• Трихоцин разводят водой и поливают почву (при сильном поражении растений болезнями необходимо поливать 2 раза с интервалом в 1 неделю).
• Биокомплекс БТЕ разводят водой из расчета 20-30 мл на 10 литров. Поливайте почву 3-4 раза с интервалом в 1 неделю.
• Метаризин помогает избавиться от жука и проволочника. Препарат применяют согласно инструкции. Аммиак разводят водой (из расчета 2-3 столовые ложки на 10 литров) и засыпают почву.
• Фитоспорин лучше всего приобретать в виде порошка, который разводят водой (из расчета 5-10 грамм на 10 литров) и обильно засыпают почву.

Подробнее: Ива козья пендула

Обработку почвы следует проводить после сбора урожая, окончания цветения на клумбах и до тех пор, пока температура воздуха ночью не опустится ниже 5 градусов. Это примерно с конца сентября до конца октября или ноября, в зависимости от региона.

6. Восстановление кислотности почвы

Повышенная кислотность нарушает деятельность некоторых полезных бактерий, а также препятствует усвоению растениями питательных веществ из почвы. Для восстановления кислотно-щелочного баланса необходимо раз в два года добавлять в почву золу, доломитовую муку или гашеную известь.

осенью необходимо заниматься изменением кислотности почвы, чтобы между процедурой и посевом сельскохозяйственных культур прошло несколько месяцев. В противном случае это пагубно скажется на росте и развитии растений.

Земля заросла мхом

Выращенный в саду мох может быть результатом повышенной влажности, жесткой или кислой почвы. Чаще всего появляется на темных участках.

Для удаления излишков жидкости с участка делаются дренажные бороздки. Мох растет на свободных и свободных от растений местах. Чтобы заселить пустое пространство, в тени высаживают растения, спокойные без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензию, незабудку.

Сам мох добывается вручную. Если с этим трудно справиться, для лечения используют сульфат железа — 50 мл на 10 л воды. Эта сумма расходуется на 150 квадратов земли.

Мох можно использовать в озеленении, на территориях, свободных от садовых культур. Высаживают вдоль садовых дорожек и в альпинариях.

Как восстановить почву, ставшую слишком плотной

Уплотненный и затвердевший, как камень, грунт требует обязательного структурирования. Разрыхлить и осветлить глинистый грунт можно обычным речным песком, его добавляют при глубокой выемке (10-12 кг / м2). Как правило, такого применения хватает минимум на 3-4 года, чтобы восстановить и сохранить желаемую структуру почвы. На не слишком тяжелых, но в то же время твердых почвах можно использовать мелко нарезанную стружку или опилки.

Опытные садоводы рекомендуют поступить намного проще: осенью перекапывать почву, оставлять нетронутыми крупные комки, не переворачивать и не ломать их. Как следует заморозившись зимой, при наступлении жары они сами развеются.

Простые дождевые черви хорошо рыхлят почву. Но для того, чтобы качественно восстановить структуру почвы, им необходимо разлагающееся органическое вещество. В качестве мульчи рекомендуется вносить ее под растения в период вегетации. Настой одуванчиков поможет привлечь полезных беспозвоночных. Для его приготовления части одуванчика (листья, корни, побеги и т.д.) — 1 кг, залить холодной водой — 10 л. Выдержать не менее двух недель, профильтровать и полить почву, предварительно разбавив полученный настой в 10 раз.

Почва рассыпается как пыль

Если своевременно не вносить удобрения, забыть о мульчировании и постоянно перекапывать грядки, то посаженные овощи высасывают из почвы все полезные компоненты. Очень истощенная почва, на которой уже много сезонов подряд выращивались знакомые нам овощные культуры (кабачки, томаты, огурцы и т.д.), Постепенно становится мелкой и легкой. В то же время он мало впитывает воду и, подвергаясь ветровой эрозии, разносится воздушными потоками в виде пыли по всей территории.

Часто рыхлые и рыхлые песчаники не удается выкопать, от этого их структура заметно портится, перестает удерживать влагу и быстро сохнет. Это можно сделать только один раз за сезон.

Один из радикальных методов быстрого восстановления земли — замена верхнего слоя почвы, но это дорогое удовольствие доступно далеко не каждому. Вы можете начать с традиционных органических удобрений. Гумус (компост) утяжелит почву и сделает ее более питательной; его необходимо закопать в землю, установить глубиной 10-15 см (3-4 ведра на м2).

Чтобы предотвратить ветер, участок постоянно покрывают слоем мульчи, состоящей из любых органических веществ: свежескошенной газонной травы, измельченных сорняков, измельченной коры деревьев, хвои, опилок, соломы и т.д. Уложенное быстроразлагающееся органическое покрытие не только защитит почву от атмосферных воздействий, но и восстановит ее, пропитав полезными компонентами.

Почва закислилась

Подкисленные почвы трудно возделывать, они медленно усыхают. К тому же содержащиеся в них органические вещества не так интенсивно разлагаются. Основные элементы (N, K, P) поступают на растения в небольших количествах. На уровень кислотности почвы влияет химический состав поливной жидкости. Жесткая вода, содержащая много солей, снижает этот показатель, мягкая — наоборот, увеличивает.

Кислотно-щелочное соотношение земли меняется в зависимости от выращиваемых на ней растений и используемых удобрений. Поэтому каждый год после сбора урожая, перед восстановлением почвы необходимо измерять pH (лакмусовая бумага, pH-метр и т.д.). По результатам полученных замеров проводится прокалка, дозировки указаны в табличной форме:

Некоторые культуры не растут на свежей известковой почве (морковь, тыква, сельдерей, фасоль и т.д.). Поэтому кислотность следует восстанавливать и нормализовать как минимум за полгода (до зимы) до посева.

Защелоченный грунт

Щелочные почвы встречаются редко, но иногда встречаются. Обычно причина кроется в неправильных методах ведения сельского хозяйства (чрезмерное раскисление и т.д.). Если щелочность почвы увеличивается (от 7,5 pH), растения не могут полностью усвоить железо, а иногда и марганец (с сильной щелочностью). Железистый хлороз проявляется характерным пожелтением листовых пластинок в промежутках между венами.

восстановить и подкисить слабощелочную почву можно торфом верховым (1,5–3 кг / м2), а также свежим навозом (до 3–4 кг / м2) или перепревшим навозом (8–9 кг / м2). Почву мульчируют, делая ее нейтральной и восстанавливая структуру, с помощью опилок, коры (исключительно хвойных пород) или перепревшей хвои. Ранней весной перед перекопкой вносятся некоторые виды минеральных удобрений (аммиачная селитра, мочевина и др.) Для нейтрализации щелочей в почве. Допускается восстановление баланса и окисление почвы гранулированной серой (0,2 кг / м2).

Засоленный грунт

В засоленной почве, покрытой белесыми пятнами, наблюдается избыток хлоридов, карбонатов, сульфатов и других солей. Накопившиеся соединения и засоленная почва часто появляются из-за большого количества неправильно внесенных минеральных добавок. Причина могла заключаться в близости соляных ванн.

На засоленных почвах, практически утративших плодородие, урожайность резко падает — на 50-60% при содержании токсичных солей более 0,25% и на 20% при засолении около 0,15%.

Для восстановления химического состава отложившуюся в почве соль промывают большим количеством пресной воды (100-150 л / м2). В этом случае влага переносит растворенные примеси в более глубокие и нижние слои. Однако этот метод применим только к пустым и незапланированным участкам, ведь в такой влаге, образовавшейся после пролива, не может быть единой культуры растений.

Полная замена с удалением верхнего слоя засоленной почвы будет идеальным решением проблемы, но это дорогое удовольствие и для выполнения работ потребуется специальная техника (грейдер, трактор и т.д.). Постепенно снижать засоление и восстанавливать плодородие почвы можно за счет внесения перегноя с добавлением торфа в течение нескольких сезонов подряд. Гипс, внесенный осенью (5-10 кг / м2), свяжется и отойдет от засоленной почвы. Растения сидерат (сорго, люцерна) помогут бороться с засолением почвы, не только восстанавливая внутреннюю структуру, но одновременно насыщая ее воздухом, а также обогащая полезными компонентами.

Грамотно организованный севооборот

очень важно ежегодно чередовать место посадки и правильно организовать севооборот. Если постоянно сажать культуры на одних и тех же местах, это приведет к истощению почвы, снижению ее физико-химических характеристик.

Например, если капусту из года в год сажать на одном и том же месте, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Постоянство лука может привести к увеличению популяции нематод. Яблоня выделяет этилен — газ, подавляющий рост семян других культур и т.д.

Поэтому однолетние и двухлетние культуры следует сажать на одно и то же место не ранее, чем через 5 лет. В таблице ниже представлена ​​информация о правильном севообороте различных культур.

На почве рыжий налет

Использование насыщенной железом жесткой водопроводной воды для полива цветников иногда приводит к появлению на земле красноватого ржавого осадка. Перенасыщение почвы железом проявляется также в потемнении прожилок на листьях. Однако цветение имбиря может быть не отложением соли, а растущим мицелием гриба.

Для борьбы с грибком используют кипяток, который обильно заливают между рядами и местами, свободными от посадок. Фунгицидные средства биологического происхождения (Алирин, Фитоспорин и др.) Хорошо уничтожают грибковые инфекции. Для восстановления почвы лучше применять их (строго по инструкции) осенью, после окончания дачного сезона.

Но органические продукты нельзя разводить в хлорированной воде, потому что хлор губителен для полезных почвенных бактерий. Мы рекомендуем использовать растворенную, дождевую или хорошо декантированную воду (не менее 24 часов.

Посев лечебных трав

Целебные растения обогащают землю, избавляют посевы от вредителей и болезней. К таким травам относятся крапива, полынь, чеснок, ромашка, календула, календула, пастушья сумочка.

Крапива богата микроэлементами, белками, витаминами. Для удобрения земли его используют как настой для полива почвы; осенью вместе с лекарственной травой выкапывают участок. Бархатцы содержат пестицидоподобный компонент, после осенней перекопки трава удобряет землю и делает ее более здоровой. Растение хорошо прилегает к помидорам, отпугивает вредителей с огорода.

Мульчирование

Мульчирование садовой почвы свежесрезанной травой, соломой, опилками, компостом или корой — эффективный способ повысить ее плодородие за счет разрушения органических веществ, удержания влаги и предотвращения роста сорняков. Слой мульчи также поможет предотвратить дальнейшую эрозию почвы.

Опытные садоводы советуют соблюдать осторожность при использовании органики. Злоупотребление им негативно скажется на состоянии растений.

Рекомендуется мульчировать почву после полива, прополки, рыхления и внесения удобрений.

Гряды по Хольцеру

Известный австрийский фермер по пермакультуре и природе Зепп Хольцер использует свой метод для быстрого создания резервуара гумуса в чрезвычайно бедных почвах и суровом климате. На месте клумбы роют траншею глубиной 40-50 см и такой же ширины. Он забивается сухими стволами, ветками и гнилью. Это основной источник медленного органического вещества и «губка» для влаги во время засухи.

Затем выкапывается траншея и, по версии Зеппа, земля сбрасывается с боков, укладываясь в бастион высотой 70-100 см, что представляет собой огромную разницу в микроклимате. Солнечная сторона с подветренной стороны жаркая и сухая. Солнечный подветренный — жарко и влажно, субтропический. Тень без ветра — влажная и не жаркая, тень с ветром — не жаркая, но отводящая влагу.

С тенистой стороны растения будут подниматься на гребень. В солнечный день — наберутся и полетят, как на пляже. Помня все это, Зепп сеет дерево смесью разных растений — злаков, тыкв и тыкв, бобов, кукурузы и подсолнечника — со всеми крупными семенами и быстро накапливающейся биомассой.

Кстати, площадь откосов вала в полтора раза больше площади его основания.

Готовое дерево засыпают соломой или сеном, ветром укрепляют прутьями, а ветки — продольными жердями. Огромное преимущество дерева — раннее и быстрое прогревание почвы. Между гребнями образовалась траншея — также положили ветки и засыпали соломой. Сюда же пойдут корни.

Читайте также: Уход за цветком каллуны

Посев производится прямо в солому с помощью заостренного колышка. Семена прорастают после дождей. Все растительные остатки остаются на гребне. Через год здесь сажают картошку и разные репы с репой и кабачки с кабачками, а сверху кукурузную стенку.

Красиво, глубоко, естественно! Но, честно говоря: это для более увлеченных пермакультурами владельцев акров и лично от Зеппа. Для моего сада в триста квадратных метров — не вариант. Мы не привыкли лазить по крутым валам и распутывать свободно переплетенные кусты. Мы мало что знаем о поведении разных растений. Не возьму с рейда. Поэтому я склоняюсь к более традиционным методам.

5 безопасных методик улучшения плодородности посвосмеси

После проведения лабораторных или независимых исследований субстрата можно приступать к его совершенствованию. К сожалению, волшебной добавки для повышения плодородия почвы не существует. Поэтому надо много работать. Мы составили подборку безопасных способов естественного улучшения качества почвы.

1. Внесение органики

Органические удобрения содержат комплекс необходимых субстрату элементов: калий, азот, фосфор и кальций. Все это в легкоусвояемой для растений форме. Список органических веществ довольно длинный: навоз, птичий помет, перегной, торф, опилки, сапропель и т.д. Основное отличие органических удобрений от минеральных — в их естественном происхождении и абсолютной безопасности в обычных дозах. Есть много вариантов использования органических веществ. Различные его виды необходимо вносить в почву по-разному. Чаще всего почвенную смесь удобряют перепревшим навозом (свежий навоз вносят только для осенней перекопки), перегноем, птичьим пометом, компостом. Нормы нанесения зависят от качества и состояния основания. Проще всего добавлять смеси для весенней или осенней перекопки. Удобрение распределяется ровным слоем, после чего земля перекапывается штыком лопаты.

Pexels

2. Дождевые черви

Агрономы называют червей кучей живого компоста. Беспозвоночные питаются органическими веществами, присутствующими в земле, по пути измельчая большие куски земли. В результате их деятельности образуется биогумус — плодородный субстрат, очень полезный для растений. Дождевые черви всегда живут на качественных почвах. Если их нет на сайте, стоит начать их разведение.

В специализированных магазинах продают калифорнийских червей. Это разновидность специально выведенной дождевой воды. Они живут до 15 лет, активно превращают органические вещества в биогумус, но довольно темпераментны и могут не выжить в естественной среде обитания. Им нужны особые условия.

лучше всего посадить в своем саду местный сорт. Чтобы привлечь ее, они строят «наживку». Выкапывают канаву глубиной 35-40 см, засыпают перегноем и засыпают досками. Через 10-15 дней появятся черви. Они размещены на сайте. Чтобы беспозвоночные не покинули новую среду обитания, необходимо соблюдение ряда условий. Во-первых, откажитесь от глубокой перекопки, только для того, чтобы разрыхлить почву плоской фрезой, чтобы земляные ходы остались нетронутыми. Во-вторых, обязательно внесение органических удобрений, это корм для глистов. Не используйте химические вещества. Гряды и стволы лучше всего замульчировать: сеном, листовой опадой, хвоей, опилками, песком, торфом. Мульча сохраняет почву влажной, что очень популярно у червей.

3. Сидераты

Зеленые удобрения, также называемые сидератами, являются эффективными натуральными удобрениями. Их высевают на участке, молодые побеги могут дать обильную зеленую массу. Делает это очень быстро. Перед появлением семян стебли срезают, кладут на землю и заделывают в почву вместе с корнями. Агротехнический прием обогащает субстрат полезными веществами, предотвращает рост грибковых и бактериальных инфекций, тормозит развитие сорняков.

Есть много зеленых удобрений. Для своего задания желательно выбрать сорта, которые помогут исправить проблемы качества почвенной смеси. Недостаток азота восполнят бобовые: фуражный и полевой горох, нут, фасоль, бобы, соя, клевер, донник и др. избавиться от дефицита калия помогут злаки: яровые формы ячменя и овса, озимая рожь или пшеница, сорго, просо. Также желательно сажать их на кислых почвах, чтобы немного подкислить их. Недостаток фосфора восполнят сидераты крестоцветных. Это рапс, редис, рапс и горчица. Но они не могут расти на кислых почвенных смесях, предпочитают слабощелочную и нейтральную реакцию. Кроме того, горчица нормализует фитосанитарное состояние почвы. Для плотных почв рекомендуется гречка. Эта «натуральная мотыга» обогащает субстрат полезными веществами, делает его более рыхлым и легким.

4. Чистый пар

Последнее средство. К нему можно прибегнуть, если садовник заметит, что в течение двух-трех лет урожай небольшой, а погодные условия самые благоприятные, внесены удобрения и уход за растениями достойный. Это означает, что земля сильно обеднела.

Чтобы повысить плодовитость, нужно дать ей период отдыха в прямом смысле этого слова. Посев откладывается на год. В следующем сезоне земля останется невозделанной. Выкапывают, вносят органику, регулярно пропалывают. Осенью можно сажать сидераты для увеличения содержания питательных веществ.

Как восстановить почву, заросшую мхом

Часто мох оседает на затвердевшей и закисленной земле, а также в сырости и тени. Специально вырытые дренажные бороздки по периметру участка помогут убрать лишнюю влагу, нормализовать и восстановить влажность почвы. Важно не оставлять пустые места, не засаженные культурными растениями. На пустом месте, особенно в тени, с удовольствием оседает мох. Даже землю под большими деревьями, где не будут расти овощи, лучше засаживать мало теневыносливыми растениями (хосты, папоротники и т.д.).

Мох легко удаляется с земли механическим способом (вручную или граблями), так как корни у него очень слабые. Обработка замшелых участков раствором сульфата железа (из расчета на ведро 50 г) поможет уничтожить нежелательного жильца. Химические гербициды также помогут восстановить почву, очистив ее от мха, но используются в крайнем случае, только когда это необходимо срочно.

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют использовать мох в декоративных целях, оформляя им садовые дорожки, пешеходные дорожки, альпийские горки, клумбы и альпинарии.

Готовим компост правильно

При приготовлении этого удобрения важно помнить, что компост — это сообщество микроорганизмов, червей и насекомых, которые сознательно работают над приготовлением пищи для растений. А с этими «поварами» нужно уметь общаться, понимать их потребности и жизненно важные процессы.

Для нормального существования микробов, червей и насекомых необходимо обеспечить три основных условия. Им нужна пища, влага и кислород. Как правило, больше всего проблем с продуктами и влагой не возникает, но без кислорода компост может просто скиснуть.

Процесс приготовления этого удобрения должен быть продуманным и неторопливым. Компост можно использовать только качественно, неправильно приготовленный, он не только не помогает, но и просто убивает растения.

Итак, давайте выясним, какие материалы можно использовать и как их обрабатывать, чтобы получить качественные полезные удобрения. Хочу сразу отметить, что жиры, жир, кости и различные синтетические материалы ни в коем случае нельзя класть на компостные кучи и компостные ямы.

Остальные мясные и молочные отходы не противопоказаны, но они могут привлечь опасных животных, например мышей, и запах такой кучи будет, мягко говоря, неприятным. Если вы используете мясные и молочные обрезки, закладывать их нужно как можно глубже и в небольшом количестве.

Все другие материалы, используемые при компостировании, делятся на зеленые, то есть богатые азотом, и коричневые, бедные азотом, но богатые клетчаткой. Коричневые и зеленые материалы по-разному ведут себя в компосте и выполняют разные функции. Зелень быстро загнивает и при нагревании — это так называемая печка для компостной кучи или ямы. Коричневые гниют медленно, но обеспечивают пористость, задерживая воздух и влагу в компосте.

К зеленым материалам относятся: навоз, птичий помет, фекалии, различные кухонные отходы, сено, зеленые листья, скошенная трава и ботва различных культур, сорняки.

Лучший навоз для сельского хозяйства — конский навоз, худший — навоз свиней, так как он слишком жидкий и содержит много кислоты. Из свиного и птичьего навоза может получиться хороший компост, если их переместить с сухими опилками или соломой и дать им созреть до полного созревания.

Прежде чем вносить такой компост в почву, он должен быть слегка известковатым. Стул, навоз и кухонные отходы следует покрывать коричневым материалом при размещении в компостных кучах.

Сено — отличный компонент для приготовления компоста, но при укладке его нужно переставлять слой за слоем готовым перегноем или поливать настоем перепревшей травы, чтобы ускорить процесс разложения. Свежая трава и другие овощи перед укладкой в ​​стопку требуют предварительной просушки.

В противном случае он загустеет и останется без кислорода, что приведет не к гниению, а к закислению (получается ядовитый силос). Если просохнуть некогда, а такое часто бывает, свежие овощи нужно переложить чем-нибудь сухим из разряда коричневых материалов.

Коричневые материалы включают сухую листву и солому, сухие кукурузные початки, шелуху семян, бумагу, кору, опилки. Эти компоненты обычно используются для попадания в зеленые материалы и сами по себе медленно гниют и поглощают азот, который является важным питательным веществом. Если только компост коричневый, эти материалы смачивают раствором мочевины из расчета 2 кг на кубометр — такая процедура ускоряет процесс созревания и обогащает компост азотом.

Метод компостирования может быть горячим или холодным. Суть холодного, то есть медленного метода, заключается в том, что садовнику просто необходимо постоянно класть в стопку разные материалы, о которых говорилось выше. Такую сваю достаточно будет один раз за сезон переносить, меняя места уровня.

К осени компост будет практически готов к употреблению, его можно будет разложить на грядках и накрыть пленкой на зиму. Если кучу бросать два или три раза в течение лета, удобрение будет подготовлено намного раньше, а если перемешивать каждую неделю, компостирование завершится через 1,5-2 месяца — это называется горячим методом. Однако не у всех людей на это хватает времени и сил. Поэтому наиболее популярным является способ приготовления в холодном виде.

органику лучше компостировать в кучах, а не в ямах, как предлагают некоторые. В ямах постоянно скапливается вода, затруднен процесс перемешивания и доступ кислорода — распад идет медленно.

Компостные груды организованы следующим образом. Три стены выполнены из любого твердого материала, высотой до одного метра. В идеале пол должен быть решетчатым — это способствует хорошему проникновению кислорода снизу, что ускоряет созревание. Но если это невозможно, вы можете построить сваю на бетоне или даже просто на земле. Лучше делать сразу два отсека, чтобы было куда переносить созревшую органику в будущем.

Минимальный объем кучи должен составлять один кубический метр, иначе компост быстро высохнет. По этой же причине необходимо размещать компостную кучу в тенистом месте. Если место для приготовления удобрения находится на солнце, то его необходимо накрыть (летом чем-то непрозрачным и обеспечивающим проникновение воздуха, а в холодное время года — полиэтиленом, который поспособствует быстрому гниению).

перегревать компост нельзя — микроорганизмы могут погибнуть, но накрывать его совсем не рекомендуется, так как полезные элементы питания размываются и смываются дождями.

Компост — основное удобрение для всех садоводов, выращивающих экологически чистые растения. По мере созревания в органике увеличивается содержание необходимых для растений элементов питания (калия, азота, фосфора и др).

Добавление в грядки готового компоста улучшает структуру и плодородие почвы, такие грядки лучше удерживают влагу. Готовый качественный компост отлично защищает посевы от многих болезней и способствует получению качественного экологического урожая.

Выращиваем удобрения на грядках

Компост, несомненно, является отличным удобрением, но для его приготовления необходимо иметь в хозяйстве большое количество разного органического материала, что в некоторых случаях может быть крайне проблематичным. Так что же делать людям, которые не хотят использовать химию в своих садах и у которых нет времени и возможностей для компостирования? В этих случаях органическое земледелие рекомендует выращивать удобрения прямо на грядках.

Здесь нам на помощь придут сидераты. Использование зеленых удобрений — один из основных способов улучшить структуру и повысить плодородие почвы, используемой в органическом земледелии. Эти растения специально выращивают именно на грядках, но не в пищу, а для здоровья земли. Зеленая масса этих культур вносится в почву для увеличения содержания в ней органических веществ, а также используется для компостирования и приготовления различных жидких удобрений.

В качестве зеленых удобрений чаще всего используются смеси бобовых и небобовых культур. Из многолетних зернобобовых культур используют люцерну, клевер, люпин, эспарцет. Не бобовые, подойдут любые крупы, кроме кукурузы. Для озеленения отлично подходят различные крестоцветные культуры: горчица, рапс, редис, рапс. Многие садоводы обычно используют для этих целей семена, срок годности которых, например, истек.

В самой технологии выращивания нет ничего сложного. В грядки, где планируется посев теплолюбивых культур, ранней весной можно сеять семена любых сидератов. Прежде чем посадить помидор или перец, вам будет гарантирован зеленый ковер высотой по колено, который можно врезать в землю без стрижки. В этом случае можно сажать рассаду прямо в засохшую ботву.

После уборки чеснока, моркови, картофеля (то есть тех культур, которые больше не будут занимать огород до заморозков), можно засадить безлюдные участки любыми сидератами. Для этого достаточно пройтись по земле с граблями и мешком с семенами. После появления всходов, если нет опасности, что зелень станет слишком большой и жесткой, ее можно оставить на зиму, а весной нужно просто рыхлить грядку. Если зелень поднялась задолго до наступления холодов, то ее нужно заделать в почву и сразу же засеять сверху новую порцию зеленого удобрения на весну.

В целом сидерация — процесс творческий, здесь главное соблюдать основной принцип органического земледелия: не оставлять землю голой и придерживаться нескольких простых правил:

• зеленые удобрения необходимо сеять густо;
• сидераты нельзя зарастать, чем мощнее растение, тем сложнее его обрезать;
• чтобы сократить усилия и время для посадки зеленых удобрений, можно разложить их семена перед сбором урожая или перед весенним рыхлением.
• не рекомендуется использовать корневищные культуры в качестве сидерата;

Сидерация — отличный способ улучшить и восстановить плодородие участка. После внесения в почву зеленых удобрений их корневая и листовая масса разлагаются и обогащают почву органическими веществами и азотом. Кроме того, под воздействием микроорганизмов и дождевых червей растительные остатки перерабатываются и превращаются в перегной.

Зеленые удобрения обеспечивают почву кислородом, помогают удерживать влагу и улучшают структуру земли. Зеленые удобрения создают плотный покров, защищающий почву от элементов и вымывания питательных веществ, которые накапливаются в верхних плодородных слоях при внесении сидератов.

Как правильно использовать биопрепараты для улучшения старой почвы

Весной за неделю до посадки растений, а осенью после сбора урожая обработайте почву продуктивным органическим продуктом Экомик. Для этого 100 мл препарата растворяют в 10 л теплой воды и поливают почву из расчета 3 л на 1 м2. В теплице используют раствор такой же концентрации, но уже при опрыскивании стен с потолком расходуют 1 литр на 1 м2. После обработки рыхлите почву, чтобы она пропиталась кислородом.